六義園は東京ドームの1.9倍の広さと言われる広大な敷地に茶屋があり、しだれ桜、紅葉をはじめ季節の草花が楽しめる場所です。庭園の始まりは、元禄8年(1695年)、五代将軍・徳川綱吉より下屋敷として与えられた駒込の地に、綱吉の側用人であった柳沢吉保が設計、指揮し、平坦な武蔵野の一隅に池を掘り、山を築きました。そしてその後、7年の歳月をかけて「回遊式築山泉水庭園」を造り上げました。造園当時から小石川後楽園とともに江戸の二大庭園に数えられており、吉保の文学的造詣の深さを反映し、和歌の趣味を基調とした繊細で温和な日本庭園になっています。
はるか昔より人々の実用品の素材として愛されてきた錫（すず）。日本には奈良時代の頃に茶壷とともに中国より入ってきたと言われています。 その技術を今も継承している関東では数少ない錫専門の工房「錫光（すずこう）」は埼玉県川口市の市街地より少し外れた閑静な住宅地の中にあります。この工房の代表は中村圭一さん。工房は20年程前に、中村さんの父である”中村光山（こうざん）”が師匠から独立して後に開いたとのことです。 錫を溶かし型に流し込む作業から、成形し絵付けまで一貫して手作業により製作することにこだわった錫光の作品は、金属という素材でありながら、人の手により作られた温かさがあります。
江東区清澄にある「清澄庭園」は、泉水、築山、枯山水を主体にした「回遊式築山山水庭園」です。この造園手法は、江戸時代の大名庭園に用いられたものですが、明治時代の造園にも受けつがれ、清澄庭園によって近代的な完成をみたといわれています。享保年間（1716～1736年）、下総国関宿の城主・久世大和守が下屋敷として、庭園の基を形づくったとされ、庭園の一部は、江戸の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられています。 そして、明治11年には岩崎弥太郎が、荒廃していたこの邸地を買い取り、社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画、明治13年に「深川親睦園」として一応の竣工をみました。その後、弥太郎の亡きあとも造園工事は進められ、池水は隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」が完成しました。
東京下町の向島。その見番通りにはかつてたくさんの見番（芸妓の派遣事務所）が並び、料亭が軒を連ねていました。しかしその料亭の数も減り続け現在では17軒を残すのみ、見番も一軒のみです。それでも日本全国でみると料亭の数の多さは抜きん出ています。また芸妓衆の数も120人在籍していて、そのほかに「かもめ」さんと呼ばれる半玉（修業中の芸妓、京都では舞妓と呼ばれる）は30人とその数の多さも全国で最多を誇っています。厳しい状況の中、このように向島の花街文化を守り続けることができているのは、向島の料亭と見番が一体となった努力の賜物でもあります。その中心となっている人物が料亭波むら」の代表であり「向島墨堤協会」の理事長でもある波木井照夫さんです。
JR田町駅・地下鉄三田駅から歩いてすぐの「女性と仕事の未来館」で、全国の女性工芸士を応援する『讃の会』主催のイベント「暮らしを彩る匠の女たち展」が2007年10月16日～10月21日の日程で開催されている。このイベントは、国が指定する伝統工芸品210の産地、そこで伝統工芸士として認められている約5,000人の中の約1割が女性工芸士という現状で、伝統工芸士女性部会に所属する17名に有志により結成された「グループ匠美takumi」の作品展示会を中心に、体験教室やミニトークショーなど、伝統工芸品に興味がある人はもちろんのこと、伝統工芸品をよく知らない人でも、その素晴らしさ、奥深さが、楽しい雰囲気の中理解できるようになっている。また、作品を眺めていると、伝統工芸士自らが作品の特徴や製作方法などわかりやすく教えてくれる。女性ならではの温かさ、明るさ、優しさに満ちたイベントである。伝統工芸に興味はある人はもちろんどうやってアプローチすればいいかわからないという人は、是非足を運んでほしいイベントだ。
鹿児島県の鹿児島アリーナで2007年11月8日～11日の期間「全国伝統的工芸品フェスタ IN かごしま」が開催されました。会場内では伝統工芸品の展示即売会はもちろんのこと、様々な体験教室が開かれているということと、地元のメディアを通じて告知していたことから、数多くの人で会場は賑わっていました。 展示即売会では、伝統工芸品が手ごろな価格で購入できるということで、多くの人が作品を手にとって念入りに眺めていたり、実際に作成した工芸士の話を聞きいっている姿が見受けられ、レジの前にはたくさんの人が列を作っておりました。また体験教室では、普段味わえないような経験ができ、また直接工芸士から教わることができる貴重な機会ということで、積極的に参加している方も多く、それを取り囲むように、興味がある人たちが輪をなしていました。
桐生織は国が認める伝統的工芸品の一つで、「西の西陣・東の桐生」と評されるほどの、絹織物の代表的な存在です。桐生織の着物は、落ち着いた風合いで長く着ることができる作品が多く、またしっかりとした作りは着る人に安心感を与えてくれます。桐生織の帯も特に有名で、独特の製法によりはっきりと現れる華やかな文様が和服を着る多くの人たちに愛されています。 桐生織の歴史は1300年ほど前まで遡ると言われています。かつては仁田山紬（にたやまつむぎ）と呼ばれていた桐生織を一躍全国的に有名にした出来事が1600年の関ヶ原の戦いです。このとき、徳川方（新田義貞）より依頼された旗絹を2410疋（ひき）をたった一晩で織り上げ、さらにそれを掲げた徳川軍が戦争に勝ったことで、縁起のいい品として、その名を更に不動のものとしました。その後海外から入ってきたジャガードなどの技術を積極的に取り入れ、現在では国内はもとより海外にも向けて積極的に展開をしており、日本国内において、桐生織の故郷桐生市は、ファッション最先端の街として全国的に有名です。
森秀織物は明治10（1878）年に半農半工の形式で始まりました。当時は今のような力織機ではなく、手機足踏み等でした。その後初代の森島秀が力織機による御召の製織に成功し、以来機械化を進め、現在のような設備と方法になりました。昭和9（1934）年、天皇陛下群馬県下行幸の際、森秀織物謹製紋御召を御買上げの栄に浴しております。戦時中は織物、特に御召など高級織物の製造は極度に制限されましたが、森秀織物は御召製造技術保存工場に指定され、その技術を維持、戦後の復興に寄与致しました。また、昭和40（1965）年11月には、皇太子殿下、昭和50（1975）年6月には浩宮殿下、義宮殿下、高松宮殿下、秩父宮殿下の御来臨をいただいております。昭和56（1981）年5月に、「織物参考館＜紫＞」を設立し、桐生の歴史と織物文化を知る一つの窓口として運営しております。森秀織物の作品は、ショッピングサイトからもお買い求めいただけますので、ぜひご利用ください。
宮古上布は沖縄県の宮古島を産地とする織物で、着物地として使われています。麻織物ながら、麻とは思えないなめらかさ、しっとりとした上品なつや、糸は細く、絣模様は精緻で、織り上げた布はロウを引いたように滑らかな手触りで、通気性に富み、三代物と言われるほど丈夫で長持ちすることが特徴です。この宮古上布の魅力の秘密は、手績みの細い糸を使っていること、仕上げに「砧打ち」をすることだけでなく、細かな絣（かすり）模様にもあります。沖縄には様々な織物があり、それらは線で柄を作ることが多いのに対し、宮古上布は白い小さな十文字（十字絣）を無数に織り込んで、紺色の柄を浮き上がらせる、しかも総絣といって、花、亀甲、銭玉などの柄を布全体に繰り返し入れるのが特色です。この宮古上布は日本四大上布のひとつとされ、夏の着物の最高級品として、稀少品として、着物ファンたちのあこがれになっています。
置賜紬は、置賜地方で生産されている織物の総称で、主に着物地、袴、帯、袋物に使われています。産地は大きく3つに分かれ、米沢草木染、長井紬の緯総絣・併用絣、白鷹紬の米琉板締小絣（よねりゅういたじめこがすり）・白鷹板締小絣（しらたかいたじめこがすり）という種類があり、産地によって工程は異なりますが、いずれも糸を先に染めてから織る先染めの平織（ひらおり）です。歴史的には、8世紀初めに始まり、江戸時代初めに、領主の上杉景勝が奨励したことで産地としての体制が整いました。江戸時代中期に第9代藩主上杉鷹山が越後や京から織物職人を呼び寄せ、家中の女子に技術を習わせ、元来養蚕の盛んだった白鷹では農民に機を織らせたことで、置賜の地に紬の技術が根付き、藩の財政回復にも貢献したといわれています。また、鷹山公は寒さ厳しいこの地で、農作物が不作の時には食糧危機を救うこともでき、染色にも使うことができる胡桃、栗、梅、ざくろ、などの植林を積極的に行い、置賜紬の発展を促しました。
久米島紬は、日本の紬の発祥の地と言われている久米島の織物で、主な製品としては、着物地、洋装、帯、テーブルクロス、のれん、小物類があげられます。歴史的には、14世紀頃、南方貿易により伝わったインドをルーツとする製織法に加え、中国から養蚕の技法等を習って島民に教えたのが織物の始まりと伝えられ、17世紀前半には織りの基礎が固まっていたと言われています。 同じ沖縄の織物でも「宮古上布」は分業制ですが、久米島紬は分業がなく、染色に使う木を割って洗い、図案を作り、織って、仕上げるまでの工程をすべて一人でこなします。
結城紬は、茨城県、栃木県で生産され、着物地、帯に使われる絹織物です。国の伝統的工芸品のみならず重要無形文化財にも指定されています。 結城紬の魅力としては、絹でありながら木綿織風の素朴さがあり、真綿(まわた)のようにやわらかく、軽くて暖かくて、しわにならないということがあげられます。また、絵柄も伝統を生かしつつ、時代の変化にあわせて工夫されてきました。明治時代の結城紬は縞模様や、簡単な縦横絣でしたが、大正時代には横糸絣による絵絣が流行し、昭和初期には亀甲などの小絣を駆使した「細工絣」が考案されました。
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